Каркасник своими руками | Обвязка фундамента | Лаги пола

Продолжаю строительство универсального каркасника, выполняющего функции утепленного хранилища для емкости с водой и небольшой беседки. В этом видео речь пойдет про обвязку фундамента и лаги пола. Я покажу как сделать надежную обвязку для дома используя только 150 доску.

Инстаграм — https://www.instagram.com/usermaximus/
Мой сайт — http://maximkozlov.ru
Группа VK — https://vk.com/maxwoodworker

49 ответов на “Каркасник своими руками | Обвязка фундамента | Лаги пола”

  1. Привет Максим, познавательно для новых застройщиков, а так все знакомо докопаться не к чему, продолжай радовать подписчиков, удачи

  2. Максим, в данном случае в вас "Столяр победил Плотника" 🙂
    Я строил (плотником, а потом и мастером с профильным образованием) каркасные дома из подобного сырого (слегка "вяленого") материала — таких же досок 150х50 или 200х50. Сейчас работаю за компом, а с деревом общаюсь в своей столярке и на участке. Буду рад, если мои несколько заметок по увиденному кому-нибудь помогут.
    1. Работа с сырым материалом имеет свои особенности и отличается от классических американских/канадских технологий возведения каркасных домов. Конечно, такой лес нет никакого смысла приводить к размеру до мм заранее и вообще заносить в мастерскую 🙂 — размеры (ширина и толщина) всё равно уйдут потом. Вашу чугунную плиту жаль 🙂
    2. Поэтому, используя только ручную циркулярку и угольник с рулеткой, мы торцевали его прямо на штабеле по длине и тут же несли крепить на место. Периодически "убегающую" диагональ, кстати, можно корректировать и при наполовину сделанном каркасе пола — ударами тяжёлым молотком с нужного угла. "Убегает" она от забивания гвоздей, и это не страшно. Крепить к столбам углы можно поэтому и не сразу.
    3. Если сначала собрать (сбить) всю конструкцию пола, а потом уже удваивать наружные доски по периметру — никаких уголков и шурупов для сборки не понадобится, хватит только молотка и гвоздей 120 мм, которые традиционно через пласть войдут в торцы коротких досок и закрепят их. Потом уже можно набивать дополнительные доски снаружи. Мет. уголки можно применять на каркасе из сухих (kiln dry) досок, а на "вяленых" они ослабнут потом в результате усушки, и плотной посадки не будет — а это основа прочности каркаса.
    4. При любом контроле уровня по нитке (стен каркаса тоже касается) советую подкладывать фанерку (толщиной 9-12 мм, кусочек 50х50 мм, всё примерно) под нитку в точках натяга (по краям), повышая уровень, и, соответственно, третьей такой же фанеркой пользоваться при выравнивании устанавливаемой доски. Суть здесь в том, что после установки ни одна установленная уже деталь не должна касаться нитки — ибо это вносит искажения. Плюс фанерка устраняет влияние "ворса" от пиления (он задевает за нитку и мешает измерениям "как есть").
    5. Примерно через каждый метр (или просто на середине пролёта) между уже установленными лагами мы крепили (прибивали гвоздями) т.н. "блоки" — отрезки тех же досок, которые препятствуют кручению лаг при высыхании. Соотвественно, длина блока равна расстоянию между досками. Эти же блоки ставятся в месте крепления/примыкания доски к периметру или к усиленной центральной балке, как в вашем случае, выполняя те же функции и дополнительно заменяя собой мет. уголки. Блоки на пролётах прибиваются не по одной линии — иначе гвозди неудобно забивать прямо через доску в торец. На краях так не получается, поэтому бьём гвозди по диагонали.
    6. Окончательное выравнивание лаг производится уже на готовом каркасе пола — когда он после возведения немного подсох и выгнулся/сжался, как смог (в идеале постоял немного под проветриваемым навесом). Это делается как раз вашим электрорубанком, под нитку. Поэтому при сборке гвозди никогда не забиваем сверху, а все доски при установке ставим "горбом вверх". Потом даже если где-то после выравнивания присутствуют ямки/прогибы — прибиваем туда куски толя (рубероида) нужным количеством слоёв. Листовой материал черного пола (18-22 мм фанера или OSB), который настилается сразу после этого (а потом на него ставится каркас стен) с применением шурупов, довольно хорошо компенсирует оставшиеся мелкие неровности при наличии общей выведенной плоскости..
    7. Столбчатый фундамент, очевидно заложенный выше глубины промерзания, будет иметь тенденцию к "гулянию" в зависимости от сезона. Поэтому крайне желательна обвязка столбов сбитыми досками в два слоя (с перевязкой), лежащими на пласти. Обвязка прокидывается по столбам под главными балками (периметр и центральная — в вашем случае). А уже на ней крепим периметр и начинаем строить каркас пола. Обвязку желательно со всех сторон покрыть битумной мастикой. и прикрепить к угловым столбам анкерами. Кроме повышения прочности, обвязочные доски увеличивают площадь опоры на столбы. Кроме того, на обвязку встают пролётные балки при установке их на место. Обвязку желательно проводить по центрам столбов, иначе дальнейшая нагрузка от строения способствует их заваливанию.
    Коммент писал пару часов, поэтому все утверждения — без эмоций, и без желания как-то критиковать вашу работу. Канал ваш нравится, тем более что сам давно строю себе дом и мастерскую. Здоровья вам, остальное приложится.

  3. я на вашем канале недавно, но уже в восторге от видео. Редкое сочетание красивого монтажа, лаконичного и интересного рассказа в процессе и просто удивительно педантичного подхода к делу) Спасибо за ваш труд

  4. Под бочкой продавятся блоки из-за неравномерной нагрузки и "перекосоёбит" перекосит всё.
    Один край задерёт, другой просядет.
    Лари Хона посмотрите. У него все доски, брус опирается на другой брус. Ничего не висит в воздухе. Подвесы металлические используются в крайнем случае , а не повсеместно.
    Устанавливается "обвязочный брус", а потом уже делается весь каркас. Лаги опираются на обвязочный.

  5. Кстати печка всегда ставится на отдельный фундамент!!! А тут бочка на лёгком фундаменте каркасника. Точно всё перекосоёбит перекосит.

  6. Надо было под строением немного срезать дерн, положить геотекстиль и засыпать песочком. А так зеленка будет расти и никак не выкосишь…

  7. Класс! Давно хотел посмотреть строительство в вашем исполнении. А бетонные блоки я бы рекомендовал вам покрасить битумной мастикой или на худой конец краской, дабы исключить впитывание влаги с последующей ее заморозкой и разморозкой. Тем самым продлив жизнь этим бетонным блокам. Жду следующей серии очень интересно смотреть на работу профессионала.

  8. Отличная работа!👍 Тоже делаю каркасник, но в угоду дешевизны из материалов низкого качество. А вот по вашему видео можно СНиПы писать 😄. Хорошего строительства!😉

  9. Сделано красиво, надёжно, с душой. Но не бюджетно, количество метизов (крепеж балок) по ценнику не гуманен, а ведь наверняка есть более бюджетные решения, более плотницкие что ли.

  10. Здорово получается! Порекомендую перед следующими этапами строительства предварительно обрабатывать доски пораженные чернотой обычной хозяйственной белизной. Обрабатывать лучше 2 раза. Второй раз через день/сутки. Чернота погибнет и даже цвет почти полностью удалится. А уж потом хоть биозащитой, хоть огнебиозащитой обрабатывайте или красьте. Но доски лучше обрабатывать в проветриваемом помещении,а то на ветру очень быстро испариться белизна не успев сработать.

  11. Смотрел твои видосы про эпоксидную смолу хотел спросить. Есть дешёвая хорошая смола для обучения? И где её можно приобрести

  12. Доску бы сухую строганую. Проще и быстрее. Антисептик не нужен. Ну и нейлер каркасный. Саморезы надеюсь конструкционные?

  13. Смотри Макс как у меня получился их деревянных кирпичей. Дешевле и теплее любого типового. Толщина тёплой стены 250 мм. И цена 6800 руб за квадратный метр.
    Но так делаю только я в РФ.

  14. Эхх по теме немного опередил меня, я сейчас тоже как раз про каркасник снимаю)) Но наверно не так подробно получится, и без строганых досок) Спасибо! Лишний раз убедился, что есть на ютубе годный контент👍👍👍

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.